解密貼上有機標簽的葡萄酒

　　“有機”概念這幾年在中國大陸很熱，連有機葡萄酒也成為葡萄酒類別中市場寵兒。不久前，“風土復興協會”發起人、生物動力法界教父級人物Nicolas Joly獲邀在一場針對專業人士酒展上做主題演講。這場中國大陸首場生物動力酒展揭示出新興市場及其專業人士轉向一個趨勢。

　　專業葡萄酒編輯寧博向我轉述了一葡萄酒大師的觀點，“生物動力法是釀造great wine的第一步，那些酒莊真心實踐該理念”，需要指出的是，生物動力法釀造的葡萄酒質量并非最好，這完全是“看天吃飯”（與歐洲相比，智利和澳洲的有機葡萄酒就極有天然優勢）

　　Summer Yan也指出，酒展上部分葡萄酒喝起來可能并不令人愉快，“有人甚至感覺喝出類似臭豆腐、腐爛木頭的味道”，澳大利亞兩家參展酒莊Castagna Vineyard和Ngeringa Vineyard的葡萄酒比較受她青睞。

　　當然，那些希望深耕中國市場的有機葡萄酒和生物動力法葡萄酒不乏真正好酒。

　　Frank就向我介紹，他推崇的有機酒莊是法國Pauillac五級莊Chateau Pontet-Canet，“他們使用馬車松土地，完全回到其曾祖父時期，在最近10年中，（葡萄酒）質量越來越好，雖是五級酒莊，但被公認為具有一級莊 的質量。其2009年份葡萄酒曾獲得羅伯特?帕克的滿分100分”。

　　另一家剛進入中國市場的酒莊是勃艮第家族酒莊Albert Ponnelle，采用生物動力法原則管理所有的葡萄田。莊主不需要向品酒晚宴上的中國客人們介紹酒莊是如何根據農歷種植葡萄的。席間來自中國天南地北的 酒友們可以直接從酒杯里感受到呈現當地風土的、優雅且復雜的葡萄酒。從消費者角度來看，有機和生物動力法概念無需過度包裝或神話，精確獲取的酒莊釀酒理念 和相關信息是一種必要條件，他們有權去了解，自己杯中的佳釀是如何而來。

　　敏銳的中國酒商不會停下尋找好酒的腳步。對他們而言，生物動力法和有機固然在新興市場可以成為一個很好的營銷點或者利潤增長點，吸引那些關注“保護地球”的愛酒人士，而找到高品質的好酒，才能真正在差異化產品領域謀得一席之地。

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